В глубине двора и сада, на газонах часто устраивают пошаговые дорожки. Подобный выбор обусловлен и их оригинальностью, и вполне рациональными соображениями:

— трудоемкость ниже, поскольку и выемка грунта производится только под плитками;

— стоимость значительно меньше, поскольку вместо сплошного мощения создаются лишь отдельные плитки, укладываемые на расстоянии;

— можно создавать плитки самим или на заказ, отражая уникальные вкусы и стиль семьи, создавая тематические дорожки или памятные тропинки с отпечатками ладошек детей и внуков;

— несложно придать садовым дорожкам дополнительную выразительность, выбирая оформление межплитного расстояния травой, мульчей, гравием или декоративным стеклом;

— не требуется специальных дренажных канавок, ведь влага не застаивается на поверхности отдельно уложенных плит.

Несмотря на кажущуюся простоту создания таких тропинок, есть определенные правила их устройства. Каждая плитка должна быть удобной всем домочадцам. Длина или диаметр 40 см позволят устойчиво ставить ногу на дорожку людям с разным размером ноги. Органичнее всего в садовом дизайне смотрятся элементы мощения, форма которых приближена к круглой или квадратной.

Укладывают плитки обычно на расстоянии среднего шага взрослого человека (60 см), если мерить расстояние между центрами соседних плиток. Но если в семье преобладают высокорослые или, наоборот, люди ниже среднего роста, то есть смысл подкорректировать положение плиток так, чтобы было удобно большинству. Рекомендуем вначале разложить плитки поверх тропинки и примериться к их положению, прежде чем основательно мостить дорожку.

В разных уголках участка оптимальное расстояние между плитками может различаться. Например, мы быстрее пересекаем хозяйственное подворье, и здесь шаг обычно шире. Напротив, в красивых уголках сада мы гуляем медленнее, и шаги становятся короче. Там, где тянет не просто пройти по тропинке, а остановиться и оглядеться, имеет смысл устроить небольшую площадку, уложив несколько плиток вплотную. Такие же площадки из плиток уместно создавать под качелями или возле скамеек.

Обычно для пошаговых дорожек достаточно сделать следующую подготовку перед мощением:

• выбрать грунт в месте расположения плитки на глубину минимум 20 см по форме укладываемой плитки;
• утрамбовать грунт;
• засыпать щебень примерно на 5-8 см и утрамбовать его;
• засыпать песок слоем до 10 см, разровнять;
• уложить плитку, резиновым молотком простучать по ней, следя, чтоб плитка легла горизонтально.

Допустимо укладывать плитки, чтоб они несколько выступали над уровнем грунта. Наиболее долговечные — каменные и бетонные пошаговые дорожки. Сегодня мы подробно остановимся на плитках, изготовленных на цементной основе. Именно они предоставляют домовладельцам неограниченное разнообразие вариантов оригинального декорирования. Оптимальная толщина таких плиток — от 8 см.

Способы изготовления плиток на цементной основе

«Сухой» метод Алисы Попурри

Этот способ позволяет изготавливать плитки на цементной основе с мозаичным галечным рисунком без необходимости работать с влажным строительным раствором. Намного упрощается процесс, вы не ограничены временем схватывания раствора при формировании мозаики, есть возможность многократно корректировать дизайн в процессе декорирования. Мы нашли этот способ на страницах Family Handyman.

Алиса использует для работы специально изготовленную многоразовую сборную фанерную форму. Изготовлена она из 2-миллиметровой фанеры, и принцип сборки ясен из фотографий. Все части перед работой необходимо прокрасить или покрыть льняным маслом, чтобы защитить от влаги.

Форма заполняется готовой смесью для каменной кладки, чтобы оставалось около 2 см до края. Смесь разравнивают рукой или шпателем, идеальной гладкости здесь не требуется. Затем камни выкладываются плотно, чтоб они располагались вертикально и были заглублены в смесь примерно наполовину. Не стоит располагать камни плашмя, они могут быстро слететь с плитки в процессе ходьбы по дорожке.

Камни удобнее выкладывать от внешних краев к центру. Предварительно отсортировав их по цвету, несложно будет сформировать мозаичный рисунок. По окончании укладки кладут поверх формы доску и ударами молотка по ней добиваются того, чтоб вершины камней находились на одном горизонтальном уровне. Осмотрите промежутки между камнями, если надо, добавьте кое-где сухую смесь.

Смачивание — наиболее сложная стадия. Можно использовать распылитель воды любого типа. Обрызгивать форму следует небольшими порциями воды, накрыв фанеру пленкой. После каждого обрызгивания по форме следует простучать резиновым молотком, чтобы помочь воде проникнуть глубже и удалить воздух изнутри. Смачивание прекращают, когда перестают выделяться пузырьки газа, и вода визуально уже не впитывается. На этот этап может потребоваться около часа.

Затем следует перенести форму в тенистое место, где раствор будет набирать прочность. Форму закрывают влажной тканью или пластиком, чтобы сохранить влажность. Не ранее, чем через двое суток форму можно перевернуть и разобрать, используя молоток. Фанеру промывают водой, а если отдельные частички цементного раствора не смылись, то форму обрабатывают раствором соляной кислоты. После просушки она снова готова к использованию, а у вас появляется первая плитка для пошаговой дорожки.

4 «мокрых»способа изготовления плиток

Неудобство мокрых способов — нет возможности поправить или откорректировать результат после нанесения цементно-песчаного раствора. Иногда затруднительно уплотнять смесь и удалять воздушные пузырьки. Но есть и плюсы: можно изготавливать фактурные плитки, делать надписи, оставлять на память отпечатки детских ручек и ножек.

Для любого из описанных способов подойдет смесь 1 части цемента М400 и 3 частей промытого речного песка. Не используйте загрязненный землей песок, с ним не достигнете нужной прочности плиток. Сначала смешиваются сухие компоненты, потом добавляется вода при постоянном перемешивании. Воды не должно добавляться много, хорошая смесь достаточно густая, не растекается по форме, требует определенного усилия, чтобы заполнить все уголки и разровнять смесь.

Перед заполнением форм рекомендуется смазывать их тончайшим слоем отработанного масла или вазелина, чтобы после удаления пластин не приходилось дополнительно очищать формы от налипшего раствора. Очистить цементно-песчаную застывшую смесь можно разбавленной соляной кислотой, защищая кожу и глаза от контакта. При разбавлении любых кислот вначале в сосуд наливают воду, а затем кислоту, это важно.

Удобно добавлять в смесь пластификаторы, которые улучшают текучесть без потери прочности. Обязательно учтите дозировку! Если будете изготавливать по 1-2 плитки, то придется вначале разбавить пластификатор, а потом добавлять в смесь буквально по нескольку капель. Также смесь можно окрашивать специальными красителями в нужные оттенки.

После заливки перед сушкой всегда нужно добиваться уплотнения смеси, чтобы внутри плитки не оставалось пузырьков воздуха. Для изготовления всего нескольких пошаговых плиток для садовой тропинки нерентабельно покупать вибростол, но можно поставить форму на садовую скамейку, стол или просто уложенные на подставки брусья, чтобы, ударяя молотком по опоре, заставить смесь в форме вибрировать.

Чтобы плитки не трескались после укладки от неравномерной нагрузки, рекомендуем обязательно армировать цементную основу. Для этого можно использовать штукатурную металлическую сетку. Армирование проводят так: заполняют форму раствором примерно наполовину, разравнивают его, укладывают сетку, затем доливают форму до верха.

После формования плитки оставляют в тенистом месте минимум на двое суток, закрывая пленкой, затем освобождают форму и продолжают выдерживать плитки не менее двух недель для набора прочности. Только потом можно укладывать плитки на садовой дорожке. А теперь рассмотрим особенности разных «мокрых» техник.

Отливка в пластиковые или резиновые формы для тротуарной плитки

Для пошаговых дорожек используют формы с длиной наименьшей стороны от 30 см. Лучше выбирать квадратные или круглые модели. Диаметр круглых форм рекомендуем подбирать не меньше 40 см. Использовать подобные формы весьма удобно:

• вы получаете прочные толстые плитки;
• поверхность будет иметь профессионально созданную фактуру или рельеф;
• нет необходимости в дополнительном декоре, разве что добавить пигмент сразу в раствор или окрасить плитки акриловыми красками и покрыть яхтенным лаком после окончательной сушки.
• из гибких форм легко доставать затвердевшие плитки.

Сегодня самые разнообразные формы для производства плиток можно купить и на строительных рынках, и в интернете. Ниже — несколько примеров изготовленных по этому принципу плиток.

Мозаичная плитка с помощью силиконовых форм

Для предлагаемой техники изготовления мозаичных плиток подойдут формы для выпечки с гладким дном и бортиками высотой от 8 см. При меньшей высоте прочность мощения будет недостаточной. Тонкие плитки подойдут только для редко используемых тропинок в глубине сада.

Особая фишка описываемого метода — использование прозрачной самоклеющейся пленки. Очень хорошо подойдет пленка для декорирования окон. Как она используется? На первом этапе изготовления форма кладется на пленку дном, прочерчивается карандашом контур и вырезается заготовка.

Подготовленная пленка кладется на дно формы защитным слоем вверх, после чего защитная бумага удаляется. Пленка остается клеевой стороной сверху, и на ней удобно фиксировать мозаичный рисунок из припасенных заготовок (обломки стекла и керамики, бусины, монеты, пуговицы, ненужные запчасти проч.). Заготовки выкладываются лицевой стороной вниз.

Перед заливкой цементного раствора можно вынуть пленку из формы, развернуть и оценить, как будет выглядеть поверхность плитки. Если потребуется, еще можно внести коррективы, отклеив одни части и заменив их другими. Затем пленка вновь укладывается в форму, и вы можете заливать раствор, не опасаясь, что детали мозаики сдвинутся.

Дальнейший процесс, начиная от заливки раствора, не отличается от остальных мокрых методов. Пленка осторожно удаляется после того, как плитка вынимается из формы. Для долговечной фиксации мозаичных деталей на плитке лучше использовать достаточно высокие заготовки, которые после заливки оказались хотя бы на 3 см в толще раствора. Если используете мелкие предметы, то перед укладкой плиток рекомендуем покрыть их в два слоя яхтенным лаком.

Создание декора после заливки

Это наиболее сложный вариант «мокрого» способа, поскольку у вас будет лишь один шанс для создания лицевой поверхности плитки. Но зато таким способом можно создавать не только формованные плитки, но и непосредственно создавать пошаговые островки уже на самой дорожке, используя съемную опалубку.

Квадратную опалубку проще сделать из досок либо брусков. Для круглой опалубки проще использовать металлические полосы. Если есть старый пластиковый таз с вертикальными краями, то для опалубки можно срезать дно. Под каждую пошаговую плитку с нужного участка срезают дерн, углубляют место под плитку на 13-15 см, трамбуют грунт поленом или металлической трамбовкой.

На дно засыпают 5-7 см щебня и вновь трамбуют. Устанавливают опалубку, смазанную отработкой, заливают примерно 4 см раствора, укладывают армирующую сетку, заливают раствор, чтобы до верха оставалось 1,5-2 см, заглаживают поверхность. Затем желательно уплотнить смесь штыкованием: арматуру или металлический стержень не меньше 50 раз опускают на высоту раствора, продвигаясь по спирали от краев к центру.

Через 30-60 мин, когда смесь немного схватится, можно выкладывать мозаику, чуть вдавливая гальку или другие предметы, или сделать отпечатки ладошек и ступней. Момент для декорирования выбирают так, чтобы смесь была  не текучей. Если используются пластификаторы, то ждать нужно дольше. Рекомендуем заранее продумать декор плитки, так как вы будете ограничены временем схватывания раствора.

Если аналогичный способ используется для формования плитки, то в гибкую форму с плоским дном заливают половину раствора, армируют, доливают раствор, оставляя 1,5-2 см до верха, ждут некоторое время и выкладывают мозаику или формируют отпечатки и надписи.

И в опалубке, и в форме плитки остаются 2 суток под пленкой, затем удаляют опалубку или освобождают форму. После удаления опалубки делают обратную подсыпку грунта, а дорожкой начинают пользоваться примерно через пару недель. Вынутые из форм плитки такое же время сушат в тенистом месте.

Формование пошаговой плитки без формы

Оригинальные текстурные плитки можно изготовить вообще без формы, используя ревень и другие крупнолистные растения. Технология незатейлива:

1. лист кладется на ровное горизонтальное основание тыльной стороной вверх;
2. поверх листа выкладывают подготовленный раствор, стараясь максимально точно повторить форму листа;
3. как можно более толстый слой раствора выравнивают, накрывают пленкой;
4. через двое суток переворачивают заготовку, снимают лист и получают оригинальную плитку с отпечатавшимися прожилками.

Выбирая это способ, учтите его недостатки: плитки получаются тонкими и неравномерной толщины. Поскольку смесь не уплотнена, прочность меньше, чем у изготовленных в форме плиток. Срок службы подобных плиток будет ниже, а при их укладке, кроме гравийной подсыпки, рекомендуем делать не просто песчаную, а песчано-цементную подушку. Но даже в этом случае лучше не укладывать подобные плитки на часто используемых дорожках.

Если идея плиток с прожилками растений очень нравится, то можно применить ее несколько иначе. Используйте способ с силиконовыми формами, закрепив на самоклеющуюся пленку обрезанный по форме дна лист. Так вы получите квадратные или круглые плитки с прожилками.

Выбирая наиболее приглянувшийся
21c9
способ, постарайтесь создать плитки эксклюзивного дизайна, отражающие ваш семейный образ и увлечения. И тогда садовые пошаговые дорожки станут уникальными элементами ландшафтного дизайна.